Из всех видов монолитных фундаментов самым востребованным считаются ленточные фундаменты. Это обусловлено лояльными расходами на его материалы и устройство и простотой возведения. Конечно, всё зависит от грунта, поэтому в других случаях возводят столбчато-ленточный фундамент. Возвести ленточный фундамент своими руками не так-то уже и просто. Познакомившись с особенностями возведения фундамента и произведя расчеты, любой владелец загородных домов сэкономить может на строительной бригаде, а это значит сделать его своими руками.
Целесообразность возведения фундамента
Данный вид фундамента строят на непучинистых сухих грунтах. Строить его нужно тогда, когда строится дом с цокольными этажами, подпольем или подвалом.
Также для бани подходит ленточный фундамент, его также лучше делать самостоятельно. Всё это скажется на общей цене строительства бани. В данной ситуации возводят фундамент мелкого заложения (мелкозаглублённый фундамент).
Вообще нерационально возводить глубокого заложения фундаменты ленточного типа. Ведь это на самом деле процесс трудоёмкий и затратный. Разработав проект бани, гаража или дома выбрав подходящий участок уже можно приступать к строительным работам.
Размечаем фундамент
Для будущего строительства прежде всего нужно произвести разметку. Простой ленточно-бетонный фундамент производят в ширину 350-400 мм. После очерчивания будущего фундамента по углам забиваем в землю арматуру, делаем проверку прямых углов (простым измерением диагоналей, лазерной рулеткой, угломером и тому подобное). Далее леску или прочный шнурок по периметру натягиваем на арматуру. Таким образом производится внутренняя разметка (помните о том, что учитывается отступ в 400 мм). Фундамент должен лежать на глубине 400 мм. Очень важно, чтобы дно для будущего фундамента было как можно ровнее, относительно уровня воды.
Опалубка и подушка фундамента
После выкапывания котлована, начинаем ставить песчаную подушку. Необходима она для смягчения и максимального распределения будущую нагрузку на всю площадь основания. Подушка должна быть толщиной не менее 150-ти миллиметров. Для того чтобы получить ровную поверхность применяют всё тот же водяной уровень.
После того как засыпали песок, необходимо его смачивать водой, причём обильно и одновременно трамбовать (электротрамбовкой).
Итак, сбиваем опалубку. Сбивать её нужно изнутри, а загибать гвозди только снаружи. Такие меры дадут нам сделать поверхность намного ровнее, а демонтаж опалубки лёгким и несложным. После того, как вы убедились, что установленная опалубка немного выше того уровня, на который должен заливаться бетон, этот уровень нужно зафиксировать, снаружи поставив метку, а после ориентируясь на неё натянуть по периметру леску.
Армирование
Дно фундамента выкладываем кирпичами (для укладки стальной арматуры). После всего этого применяя вязальную проволоку, вяжем, после чего укладываем её поверх кирпичной подготовки на дно котлована. Арматурную сетку иногда изготавливают при помощи сварки, при этом она теряет свою гибкость. Арматурная сетка отступать от поверхности должна с любой стороны на 50 мм для того, чтобы оказалась она внутри монолита.
Вентиляция и коммуникации
Для этого берут кусок асбоцементной или пластиковой трубы и привязывают к арматуре. Для вывода коммуникаций отверстия устраивают по аналогии, только что немного ниже уровня земли.
Гидроизоляция фундамента
Перед тем, как заливать фундамент, необходимо сделать гидроизоляцию, так как попадая внутрь фундамента подземные воды, со временем начнут его разрушать. Проводить устройство гидроизоляции можно несколькими способами, которые принципиально отличаются друг от друга.
Первый способ самый распространён, потому что прост в исполнении, хотя он не так эффективен, как будет второй во время эксплуатации. Укладываем рубероид на дно котлована, а после того, как фундамент залит будет и уже высохнет, со всех сторон его обкладывают листами рубероида, для надёжности ещё можно промазать горячей смолой. Этот способ неэффективен, потому что листы рубероида через 2-3 года начнут отходить. Это значит, что нужно будет опять затевать устройство новой гидроизоляции.
Более эффективным способом станет применение современных гидроизоляционных материалов. Возьмем пенетрон. Данная смесь проникает глубоко, она не создаёт защитное покрытие бетонного фундамента, а весь массив бетона делает водонепроницаемым. Самое что есть отличное, так это сохранение бетонной толщи в течение всего срока эксплуатации.
Заливка бетона
Закончив данные процедуры, заливку можно начинать при помощи монолитного бетона. Применять бетон можно маркой 400, и лучше всего только заводского изготовления. Перед заливанием бетона нужно убедиться, что работает машина исправно и заливать бетонную смесь может с абсолютно любого угла опалубки.
Перед заливкой также проверяем консистенцию раствора, если бетон стал немного суховатым во время длительной перевозки, значит, добавляем воды. Для избегания воздушных карманов утрамбовываем раствор при помощи подручных подходящих средств или глубинного вибратора. По окончанию заливки фундамента применяем мастерок для выравнивания поверхности. В то время пока сохнет бетон, за ним необходим хороший уход. Здесь применяем нехитрые правила. Первое – это укрываем на ночь весь фундамент, дабы дождь его не намочил. Второе – при жарком солнце или высокой температуре днём поливаем его водой. Третье – опалубку снимаем только через месяц после его заливки, хотя всё зависит от тех погодных условиях, в которых он стоял.
В принципе всё, я думаю, что для вас было ясно и понятно, как и что необходимо сделать для правильного изготовления фундамента.
